POWER @ SAAB4FUN
Hej alla trimsugna. Tänkte ta upp lite olika sätt att trimma din bil på. Det kommer
mest att gälla og900 men det går självklart att använda på div andra bilar med. Jag tar här upp i grova drag vad som kan göras. Detta kräver en del erfarenheter inom bilmekanik och jag rekomenderar inte "lekmän" att ge sig på att tex byta på topp sin bil. Köp en verkstadshandbok och läs den noga eller kanske be någon van Saabmekaniker om hjälp innan ni ger er in på för stora arbeten. Och snälla skyll inte på mig om ni gör sönder något. *ler*
APC
Det första vi tar upp är det som brukar vara enklast. På og900 styrs laddtrycket av APC. Det är ett system som sänker laddtrycket när det uppstår knackningar (spikningar) i motorn. Det består av en knacksensor som sitter i blocket, en magnetventil, tryckgivare och en styrenhet. Det som justeras är styrenheten som på de nyare 900 sitter i vänster framskärm och på de lite äldre är placerade under baksätet.
Styrenheten kan justeras för att tillåta ett högre laddtryck och ändå inte riskera allvarliga motorskador. Personligen så lät jag Speedparts göra detta. Lämnade in min box för omlödning och justering och blev riktigt nöjd med det. För er som vill löda om boxen själv finns det sidor som beskriver hur det skall gå till.
TweakyourAPC!
More power!
APC-trimmning
Jag har svårt att komma överens med APC-system så jag har som sagt stått över att göra detta själv när jag har behövt. Har just nu ingen bil med APC och är lika glad för det. Men visst har det sina fördelar. Med min Aero hade jag ett stabilt laddtryck på ca 1,3 bar ett tag och då gick det undan kan jag säga. Rekomenderar er även att ha en graderad laddtycksmätare till er hjälp. Det är nyttigt att veta exakt hur mycket man laddar. Lycka till, men kom ihåg att all trimning sker på egen risk och att varken jag eller någon annan av dem som gjort dessa sidor tar något ansvar för ev motorhaveri. :o)
Topp och insug
Jag har valt att använda en 2,3topp och ett 2,1 insug på min bil. Dessa har lite grövre kanaler och toppen har lite större förbränningsutrymmen än 2,0 toppen. Detta gör gött över hela registret och bilen känns mer "råstark".
2,3 toppen av "lång modell" passar rakt på en B202 motor i en og900. Inga modefieringar behövs. Du finner denna typ av topp på Saab 9000 med 2,3liters motor fram tom -93. Om det är turbo eller insprutning spelar ingen roll, topparna är likadana. Denna typ av topp finns även på og900 2,1 -92>93. Till denna topp rekomenderas ett 2,1 insug. Detta för att kanalerna ska passa. Om man håller ett 2,0 insug och ett 2,1 intill varandra syns två tydliga skillnader. Dels är 2,1 insuget grövre samt att det har "simhud" mellan insugningsrören vid pleniumkammaren på insuget.
2,1 insug och 2,3 topp VS 2,0 insug och 2,0 topp
Att tänka på när man byter topp och insug är att man ska ha sotningssats till en B234 långmotor för att alla packningar ska bli rätt. Var noga med kamkedjans inställning och att kammarna hamnar rätt, kan bli dryga läropengar annars. Om det behövs så passa gärna på att byta kamkedjan, så vet man att det är okej sedan. Ni hittar div bilder på topplocksbyten på min sida under Mekbilder
AVGASSYSTEM
Ska man ha 3" hela vägen? Enligt mig är det onödigt, visst det låter skönt men du tjänar ingen effekt på det efter katalysatorn. En så kallad "batteriböj" är att föredra. Det ger ett bättre flöde när avgaserna är som varmast och tar mest plats. Detta kräver dock att man flyttar batteriet. Jag placerade mitt i bagagen. Katalysatorn bör vara av 3" modell men efter det går det bra med org avgasystem. OBS; Ta INTE bort katalysatorn och kör utan! Den tar inte så mycket effekt att det är värt att skitna ner vår värld för det!
INTERCOOLER
Det är viktigt att förse motorn med kall luft. Det gör väldans mycket på effekten. Jag monterade 9000 intercooler på både Aeron och Blue. Använd helst en intercooler från -94 eller nyare. De är lättare att montera och ska ha bättre flöde. Det är likadana ic på både 2,0 2,3 ltt och Aero. Slangar och rör använde jag blandat från 9000 och og900. Så köp helst en 9000ic komplett med slangar och rör. Det krävs att man kapar en del i bilen för att den ska få plats. Snåla inte med kapandet, då kommer du inte att få dit den ordentligt. Bogseröglorna får offras och en del i kylarbalken. Är du rädd om bilen så köp en kylarbalk på skroten och kapasönder den. Det är inte så svårt att byta ut den. Sitter bara med några bultar. Här finns bilder på hur jag gjorde vid byte till 9000 ic. Montering 9000 intercooler
TURBO
Byta turbo är ett populärt sätt att öka effekten. Storleken tvistar de lärde om men kortfattat kan man säga så här. Turbon består av en kompressordel och en avgasdel. Stor kompressordel ger en högverkningsgrad och turbon behöver inte snurra lika fort för att pumpa mycket luft. Avgasdelen styr mer när turbon ska ladda. En liten avgasdel gör att det laddar tidigare men kanske tappar mer på höga varv, medans ett stort avgashus gör att det laddar senare eftersom det krävs mer avgaser för att det skall komma igång, men den laddar bättre på högre varv. Ett större avgashus ger även lite lägre avgastemp.
Jag gillar personligen Mitsubishi snurror och använder mig enbart av dem. Har förut plågat mitt TE05-12B
aggregat och gillar den responsen som den ger på låga varv. Den tappar dock lite på högre varv. Vill man ha lite mer effekt så är TD04 snurrorna perfekta. Jag hade en 15T (storleken på kompressorhuset) med 6# avgashus på min Aero och var mycket nöjd med det.De vanligaste storlekarna på kompressordelarna är 15T, 16T, 18T och 19T. Dessa kan kombineras med olika avgashus tex 5#, 6#, 7#. Det jag bygger nu ska ha en 19T med 7# avgashus. Obeservera att växellådorna på og900 ogillar mycket vridmoment på låga varv så ett stort avgashus kan vara att föredra.
Vad gällande laddtryck så brukar det inte vara lämpligt att överstiga 1,5bar utan att vidta åtgärder med övriga motorn. Topplockspackning, koppling, intercooler och tryckrör brukar ge sig om man laddar för mycket. Personligen föröker jag plocka så mycket effekt som möjligt med lägsta möjliga laddtryck. Höja laddet är en ren bonus. Bilen blir dessutom mer driftsäker så anser jag.
KOPPLING
Det är viktigt att ha en bra koppling, det finns inte mycket som är tråkigare än när lamellen slirar lagom till att turbon börjar ladda. har själv vart i den sitsen. Saab 900 Turbo -89 och äldre har 215mm koppling och 90>93 har en 228mm koppling. Det går utan problem att montera den nyare kopplingen på de äldre bilarna, dock måste då även svänghjulet bytas. Glöm INTE att använda gänglåsning på bultarna till svänghjulet! Jag har tagit steget längre och även monterat en sinterlamell. Detta ger även en mer lättrampad koppling men det är svårt att slira igång på den. Blir mer "av/på" dock så brukar det lösa sig efter lite träning. Det som sitter i min bil ser ut så här.
Jag köpte min sinterlamell på ABR, de ger en artikelnummret på den lamell eller tryckplatta man vill ha och sedan går man till "sin" mekonomen butik och beställer den. Mycket smidigt. Byt helst både lamell och tryckplatta samtidigt och passa gärna på att renovera slavscylindern när du ändå har nere grejerna.
GRENRÖR
För er som vill ha lite extra kan man byta grenröret. Ett så kallat extraktorgrenrör är utformat så att alla rör från toppen till turbon är av samma längd och därmed blir det samma mottryck i samtliga avgaskanaler. Ett sådant här extraktorgrenrör går att köpa genom Speedparts (se länk längst ner på sidan)
BRÄNSLE
Bilen behöver ju även mer bränsle. Ett alternativ är att skaffa ett annat chip till de spridare som sitter i original. Detta kan flertalet trimfirom hjälpa dig med. Dock vill de gärna ha nummret på dina spridare, detta står på dem. Vill man ha ännu lite mer bränsle kan man byta spridare till en modell som flödar mer. Det finns mängder av olika spridare och du MÅSTE byta chip till ett som passa just ihop med de aktuella spridarna. Det går även att beställa chip just till din bil där de programerar det efter just dina förutsättningar baserade på spridare, bränsletryck, turbo, laddtryck etc. Det finns även möjlighet att öka bränsletrycket. Finns ställbara bränsletrycksregulatorer att köpa för ca 1000:-, då kan man även se vad man har för bränsletryck. För den händige finns alternativet att pressa den regulator som sitter org.
VÄXELFÖRING
För snabba och exakta växlingar kan man byta ut delar av växellänkaget. Orginal sitter det en
gummibussning på växelföraren strax innan växellådan. Den kan bytas ut mot en led helt i metall för att få mer direkta växlingar. Jag bytte även växelspak för att få mer distinkta växellägen. Även denna är helt i metall så det inte glappar på något sätt. Nackdelen med en sådan här växelföring är att EN missad växling kan betyda haveri på en synkring i växellådan. Är inte kopplingen helt nere så är det INGET som ger efter utan växeln går i ändå.
VÄXELLÅDA
Då kom vi till en av de mest känsliga bitarna ang trimming av og900. Har tappat räkningen på hur många växellådor jag har förstört men det är en del. Det är nästan alltid treans drev som ger sig. Detta pga av att det sitter mitt på axeln i lådan och den sviktar lite vid belastning. Låt oss börja med grunderna. Det finns 5-vxl och 4-vxl lådor. De 4-vxl lådorna håller i allmänhet bättre än de 5-vxl. Detta pga av att det är grövre drev i den 4-vxl, i och med att det är färre antal drev så kan de vara lite bredare. Jag kör endast med 4-vxl lådor nu för tiden. Om man byter primärutväxlingen så får man ändå skapligt låga varv på motorn vid normal körning. Högsta utväxlingen är nummer8 och då är kuggantalett 33/24. Denna är dock svår att få tag på utan en 7;a brukar vara lättast. Det finns även olika typer av växellådshus. De som är kokillgjutna brukar hålla bäst. De spricker inte så lätt. Det finns två bra sätt att skilja ett kokillgjutet hus från ett vanligt. Dels har ett kokill TRE streck dagonalt inuti, det vanliga har raka. Sedan är de kolillgjutna husen även blankare i ytan. Det finns fler sätt att göra lådan starkare, bla kan man montera ett kraftigare lock över diffen samt stålklockor. original VS förstärkt. Jörgen Eriksson kan svara på fler frågor; e.t.t@swipnet.se
BONUS
VS
Topp och insug
Jag har valt att använda en 2,3topp och ett 2,1 insug på min bil. Dessa har lite grövre kanaler och toppen har lite större förbränningsutrymmen än 2,0 toppen. Detta gör gött över hela registret och bilen känns mer "råstark".
2,3 toppen av "lång modell" passar rakt på en B202 motor i en og900. Inga modefieringar behövs. Du finner denna typ av topp på Saab 9000 med 2,3liters motor fram tom -93. Om det är turbo eller insprutning spelar ingen roll, topparna är likadana. Denna typ av topp finns även på og900 2,1 -92>93. Till denna topp rekomenderas ett 2,1 insug. Detta för att kanalerna ska passa. Om man håller ett 2,0 insug och ett 2,1 intill varandra syns två tydliga skillnader. Dels är 2,1 insuget grövre samt att det har "simhud" mellan insugningsrören vid pleniumkammaren på insuget.
Att tänka på när man byter topp och insug är att man ska ha sotningssats till en B234 långmotor för att alla packningar ska bli rätt. Var noga med kamkedjans inställning och att kammarna hamnar rätt, kan bli dryga läropengar annars. Om det behövs så passa gärna på att byta kamkedjan, så vet man att det är okej sedan. Ni hittar div bilder på topplocksbyten på min sida under Mekbilder
AVGASSYSTEM
Ska man ha 3" hela vägen? Enligt mig är det onödigt, visst det låter skönt men du tjänar ingen effekt på det efter katalysatorn. En så kallad "batteriböj" är att föredra. Det ger ett bättre flöde när avgaserna är som varmast och tar mest plats. Detta kräver dock att man flyttar batteriet. Jag placerade mitt i bagagen. Katalysatorn bör vara av 3" modell men efter det går det bra med org avgasystem. OBS; Ta INTE bort katalysatorn och kör utan! Den tar inte så mycket effekt att det är värt att skitna ner vår värld för det!
INTERCOOLER
Det är viktigt att förse motorn med kall luft. Det gör väldans mycket på effekten. Jag monterade 9000 intercooler på både Aeron och Blue. Använd helst en intercooler från -94 eller nyare. De är lättare att montera och ska ha bättre flöde. Det är likadana ic på både 2,0 2,3 ltt och Aero. Slangar och rör använde jag blandat från 9000 och og900. Så köp helst en 9000ic komplett med slangar och rör. Det krävs att man kapar en del i bilen för att den ska få plats. Snåla inte med kapandet, då kommer du inte att få dit den ordentligt. Bogseröglorna får offras och en del i kylarbalken. Är du rädd om bilen så köp en kylarbalk på skroten och kapasönder den. Det är inte så svårt att byta ut den. Sitter bara med några bultar. Här finns bilder på hur jag gjorde vid byte till 9000 ic. Montering 9000 intercooler
TURBO
Byta turbo är ett populärt sätt att öka effekten. Storleken tvistar de lärde om men kortfattat kan man säga så här. Turbon består av en kompressordel och en avgasdel. Stor kompressordel ger en högverkningsgrad och turbon behöver inte snurra lika fort för att pumpa mycket luft. Avgasdelen styr mer när turbon ska ladda. En liten avgasdel gör att det laddar tidigare men kanske tappar mer på höga varv, medans ett stort avgashus gör att det laddar senare eftersom det krävs mer avgaser för att det skall komma igång, men den laddar bättre på högre varv. Ett större avgashus ger även lite lägre avgastemp.
Jag gillar personligen Mitsubishi snurror och använder mig enbart av dem. Har förut plågat mitt TE05-12B aggregat och gillar den responsen som den ger på låga varv. Den tappar dock lite på högre varv. Vill man ha lite mer effekt så är TD04 snurrorna perfekta. Jag hade en 15T (storleken på kompressorhuset) med 6# avgashus på min Aero och var mycket nöjd med det.De vanligaste storlekarna på kompressordelarna är 15T, 16T, 18T och 19T. Dessa kan kombineras med olika avgashus tex 5#, 6#, 7#. Det jag bygger nu ska ha en 19T med 7# avgashus. Obeservera att växellådorna på og900 ogillar mycket vridmoment på låga varv så ett stort avgashus kan vara att föredra.
Vad gällande laddtryck så brukar det inte vara lämpligt att överstiga 1,5bar utan att vidta åtgärder med övriga motorn. Topplockspackning, koppling, intercooler och tryckrör brukar ge sig om man laddar för mycket. Personligen föröker jag plocka så mycket effekt som möjligt med lägsta möjliga laddtryck. Höja laddet är en ren bonus. Bilen blir dessutom mer driftsäker så anser jag.
KOPPLING
Det är viktigt att ha en bra koppling, det finns inte mycket som är tråkigare än när lamellen slirar lagom till att turbon börjar ladda. har själv vart i den sitsen. Saab 900 Turbo -89 och äldre har 215mm koppling och 90>93 har en 228mm koppling. Det går utan problem att montera den nyare kopplingen på de äldre bilarna, dock måste då även svänghjulet bytas. Glöm INTE att använda gänglåsning på bultarna till svänghjulet! Jag har tagit steget längre och även monterat en sinterlamell. Detta ger även en mer lättrampad koppling men det är svårt att slira igång på den. Blir mer "av/på" dock så brukar det lösa sig efter lite träning. Det som sitter i min bil ser ut så här. Jag köpte min sinterlamell på ABR, de ger en artikelnummret på den lamell eller tryckplatta man vill ha och sedan går man till "sin" mekonomen butik och beställer den. Mycket smidigt. Byt helst både lamell och tryckplatta samtidigt och passa gärna på att renovera slavscylindern när du ändå har nere grejerna.
GRENRÖR
För er som vill ha lite extra kan man byta grenröret. Ett så kallat extraktorgrenrör är utformat så att alla rör från toppen till turbon är av samma längd och därmed blir det samma mottryck i samtliga avgaskanaler. Ett sådant här extraktorgrenrör går att köpa genom Speedparts (se länk längst ner på sidan)
BRÄNSLE
Bilen behöver ju även mer bränsle. Ett alternativ är att skaffa ett annat chip till de spridare som sitter i original. Detta kan flertalet trimfirom hjälpa dig med. Dock vill de gärna ha nummret på dina spridare, detta står på dem. Vill man ha ännu lite mer bränsle kan man byta spridare till en modell som flödar mer. Det finns mängder av olika spridare och du MÅSTE byta chip till ett som passa just ihop med de aktuella spridarna. Det går även att beställa chip just till din bil där de programerar det efter just dina förutsättningar baserade på spridare, bränsletryck, turbo, laddtryck etc. Det finns även möjlighet att öka bränsletrycket. Finns ställbara bränsletrycksregulatorer att köpa för ca 1000:-, då kan man även se vad man har för bränsletryck. För den händige finns alternativet att pressa den regulator som sitter org.
VÄXELFÖRING
För snabba och exakta växlingar kan man byta ut delar av växellänkaget. Orginal sitter det en gummibussning på växelföraren strax innan växellådan. Den kan bytas ut mot en led helt i metall för att få mer direkta växlingar. Jag bytte även växelspak för att få mer distinkta växellägen. Även denna är helt i metall så det inte glappar på något sätt. Nackdelen med en sådan här växelföring är att EN missad växling kan betyda haveri på en synkring i växellådan. Är inte kopplingen helt nere så är det INGET som ger efter utan växeln går i ändå.
VÄXELLÅDA
Då kom vi till en av de mest känsliga bitarna ang trimming av og900. Har tappat räkningen på hur många växellådor jag har förstört men det är en del. Det är nästan alltid treans drev som ger sig. Detta pga av att det sitter mitt på axeln i lådan och den sviktar lite vid belastning. Låt oss börja med grunderna. Det finns 5-vxl och 4-vxl lådor. De 4-vxl lådorna håller i allmänhet bättre än de 5-vxl. Detta pga av att det är grövre drev i den 4-vxl, i och med att det är färre antal drev så kan de vara lite bredare. Jag kör endast med 4-vxl lådor nu för tiden. Om man byter primärutväxlingen så får man ändå skapligt låga varv på motorn vid normal körning. Högsta utväxlingen är nummer8 och då är kuggantalett 33/24. Denna är dock svår att få tag på utan en 7;a brukar vara lättast. Det finns även olika typer av växellådshus. De som är kokillgjutna brukar hålla bäst. De spricker inte så lätt. Det finns två bra sätt att skilja ett kokillgjutet hus från ett vanligt. Dels har ett kokill TRE streck dagonalt inuti, det vanliga har raka. Sedan är de kolillgjutna husen även blankare i ytan. Det finns fler sätt att göra lådan starkare, bla kan man montera ett kraftigare lock över diffen samt stålklockor. original VS förstärkt. Jörgen Eriksson kan svara på fler frågor; e.t.t@swipnet.se
BONUS
